Cuaderno de Campo #LVMHWatchWeek 2022

El grupo LVMH comenzó 2022 con la puesta en escena corporativa de sus marcas relojeras. En formato digital, Hublot, Zenith y Bulgari realizaron presentaciones oficiales y entrevistas, mientras que TAG Heuer lanzó sus nuevos productos sin convocatoria de ruedas de prensa para los medios de comunicación. Cada firma relojera adelantó una serie de novedades que ya nos pueden dar algunas pistas de su estrategia para este año. Dentro del grupo donde aprovechan sinergias, es evidente que cada firma lleva su línea de trabajo y objetivos distintos. Pasamos revista a algunas claves en este Cuaderno de Campo #LVMHWatchWeek2022

Como preámbulo, cabe destacar que el grupo anunció oficialmente que registró ingresos por valor de 64,200 millones de euros en 2021, un 44 % más que en 2020 y un 20 % más que en 2019. Un desempeño que confirma un regreso a un fuerte impulso de crecimiento tras de la severa interrupción en la primera mitad de 2020 como resultado de la pandemia mundial. Si bien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton muestra que sus mayores ingresos se deben a los productos de moda y piel, hay que destacar, sin embargo, que relojes y joyería tuvieron el mayor crecimiento con un +167% con respecto a la temporada anterior (al final de este artículo reproducimos el informe oficial de LVMH).

Hublot

Big Bang Statement

Hublot, paradigma de firma rebelde y atrevida que pensó fuera de la caja, comienza a establecerse con los códigos de un clásico moderno. Filosofía minimalista y rasgos esenciales con el nuevo Integral Time Only. Big Bang ha crecido mucho y se legitima como figura de espíritu equilibrado también. Nuevo calibre para una pieza deportiva, como siempre fue, pero con funcionalidad sencilla reducida a tres agujas e indicación de fecha.

Oro amarillo

“Es algo que ya tenía pensado hacer, pero que no lo lanzamos antes por la pandemia”, nos comentó Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. Pero no deja de ser llamativo para la manufactura, alquimista de la innovación, que inventó entre otras cosas el Magic Gold, oro que no se raya. Ahora Unico, Classic Fusion, Spirit of Big Bang e Integral se visten de oro amarillo —el último, con pavé de diamantes—. Lo tenemos justo en el momento en el cual el oro amarillo se puede convertir en tendencia del año. En el contexto, desde el Royal Oak en su 50ª aniversario hasta G-Shock como fenómeno de culto pop más juvenil se visten de oro amarillo. Estilo más “shining” que enlaza perfectamente con el gusto retro o vintage que sigue vivo en la relojería. Una pátina que se funde en diversas colecciones con la función cronógrafo. Sport-elegant para lucirse en la ciudad, no para hacer deporte o sudar realmente.

Declinaciones limitadas

La filosofía de la edición limitada que sostiene Hublot presenta nuevas variaciones interesantes de Sang Bleu y el Golf Orange Carbon. Tratamiento de materiales a color de forma inédita que siguen ampliando hasta la eternidad el catálogo de productos. Por otro lado, cabe señalar que One Click siguen ampliando su gama en 33, 39 y hasta 42 mm —tamaños que abren el color y las piedras preciosas a las manos masculinas—. Acero y King Gold que visten doce nuevas correas una piel de ternera más flexible, sedosa y con efecto graneado “soft touch”.

“Romper barreras y combinar con destreza materiales que tradicionalmente no se han asociado o no tienen una afinidad natural es lo que caracteriza a Hublot”, explica Guadalupe. “Desde hace muchos años los relojes ya no son sinónimos de austeridad. La precisión es el denominador común de la alta relojería y de la joyería. El Bing Bang One Click reúne lo mejor de ambos mundos y ofrece la libertad de combinar esta alegría con su look personal”. El debate “genderless” o piezas “unisex” promete ser más enriquecedor este año. Por otro lado, al ser año del Mundial de Fútbol de Qatar, pensamos que Hublot adelantaría un nuevo smartwatch Big Bang Referee, en colaboración con la FIFA. Como la competición deportiva se celebrará inusualmente en noviembre, es más razonable retrasar el lanzamiento. Guadalupe nos confesó que llegarán nuevas versiones especiales, entre ellas, una edición para México.

Zenith

Legado histórico con estilo

Una nueva pieza que se puede sumar a su catálogo de Icons. Defy Revival A3642 es una pieza que recupera en el bisel el número mágico ocho —diseño octogonal—. Otra pieza deportiva de finales de los sesenta que reafirma el carácter deportivo de una manufactura con rico legado histórico. Pero el mercado vintage sigue vivo y llega también Chronomaster Revival Lupin The Third – Edición final. En este caso, no tan fiel al original como el A3642, una reinterpretación con toque más “fashion”. Tornare empieza a jugar de forma inteligente y acertada con el color, las tendencias y la estética más contemporánea.

Defy con más estrella

Defy es la respuesta de Zenith a cómo imagina la relojería del futuro. El capítulo que comenzó a escribir Biver antes de marcharse del grupo LVMH y que tan bien está interpretando ahora Julien Tornare al frente de la firma. Junto al nuevo Defy Skyline, que ya hemos destacado, incluso se atreve ahora la firma, sin complejos, a jugar con piezas deportivas más musculosas como el nuevo Extreme Carbon, que no necesariamente han de competir en la liga del AP Offshore o los Richard Mille, pero que seguirán contando con toda la legitimidad heredada del primer cronógrafo integrado de alta frecuencia y retan sin complejo a cualquier pieza con ambición técnica, desarrollo y estilo actual. El contraste más contemporáneo con un punto artístico, en la línea que abría Pantone el pasado año, es el otro Defy 21 Chroma con una interpretación del “rainbow” llevada al colorido de sus componentes.

Mujer ‘trendy’

Y tras colaborar con un artista como Felipe Pantone, ¿por qué no dar el salto a la alta costura también? Zenith anuncia que trabajará con Nona Source para transformar los tejidos sobrantes de las casas de moda y marroquinería de LVMH en correas de relojes. Y empiezan por la colección Defy Midnight con los nuevos Sunset y Borealis. Carátulas a todo color en degradado muy original. Tornare cierra el círculo perfecto desde lo masculino a lo femenino, pasando de lo mecánico a lo estético y sin dejar escapar tendencias del momento. Además, Romain Marietta, director de patrimonio y desarrollo de producto de Zenith, adelantó en la presentación (online) durante la LVMH Watch Week que la firma traerá productos potentes con complicaciones para el inminente encuentro de Watches & Wonders. De este modo, la marca, en pleno estado de forma, no da la espalda a ninguna línea de trabajo para satisfacer una amplia y diversa demanda en el mercado relojero.

Bvlgari

“El tiempo es una joya”

Era el motto de Bulgari para la ocasión. Y realmente el joyero italiano sí ha realizado una pieza excepcional de gran sonería con su expertise de las piedras preciosas. Además, el nuevo Serpenti cobró protagonismo con su renovada estética y, sobre todo, el innovador movimiento mecánico de reducidas dimensiones que recupera la tradición relojera olvidad del Jaeger-LeCoultre 101 o el Ladybird de Blancpain. Sin embargo, la estrategia está clara. “No estamos pensando en productos únicamente más exclusivos”, respondía Antoine Pin cuando le preguntamos si Bulgari ahora se enfocará en una producción de piezas mucho más selectivas y high-end tras la saga de los récords con el Octo Finissimo. No obstante, sí vemos dos productos muy buenos que pueden satisfacer el apetito devorador que despertó la relojería como mercado de inversión más o menos especulativo en los últimos meses. Octo Roma Emerald Grande Sonnerie, pieza única espectacular repleta de piedras preciosas; y una nueva versión limitada del Octo Roma Blue Carrilon Tourbillon.

Serpiente venenosa

Bulgari sigue realizando un esfuerzo excelente en desarrollos. “En Bulgari los calibres son viejos”, nos comentaba Fabrizio Buonamassa. Así nace Picolissimo, un sobresaliente desarrollo que se une a la lista de los Octo con el mismo espíritu innovador. Microingeniería y joyería se dan la mano en piezas que no serán limitadas, pero cuya exigente producción será muy controlada, ya que requiere un esfuerzo especial debido a su complejidad y savoir-faire joyero artesanal. Por otro lado, hay nuevos Serpenti Seduttori y Serpenti Tubogas donde a lucen el oro amarillo. Un material noble ahora tan válido para hombres como mujeres.

Lvcea con brillo propio

Una nueva carátula aventurina en 28 y 33 mm y otra pieza con madreperla en la carátula también en estos dos tamaños. Antoine Pin nos explicó que la marca vive un momento creativo con muchas ideas. Y deben pensar bien cuál será la estrategia y qué camino tomar. Y también hizo una profunda reflexión sobre el “genderless” o las piezas unisex. Al final de cuentan, el cliente es el rey y compra lo que le gusta, pero apuntó ideas como que no se trata de reducir a género neutro cualquier pieza, ni responder con un simple cambio de tamaño al género masculino o femenino. En una próxima entrevista, daremos más detalles en Tiempo de Relojes de este interesante planteamiento de Pin.

TAG Heuer

Aquaracer potente

La innovación adoptó también el camino del smartwatch con la constante mejora el Connected, pero su espíritu avant-garde sigue más vivo que nunca también con la renovación de líneas. Después del Aquaracer Professional 300M, ahora TAG Heuer ha lanzado el Aquaracer Professional 200M. Un producto sólido, convincente y deportivo con una campaña realmente persuasiva para hablar de esta pieza. Un reloj en caja de acero en 40 mm con brazalete ya contiene en esta su definición mucho que ganar este año —hay versiones en 30 mm y con diamantes—. “El reloj Aquaracer es un modelo TAG Heuer tan auténtico como un Carrera o un Monaco. Los códigos y la filosofía que subyace a este reloj se definieron hace décadas y resultaron ser hoy en día tan relevantes y apasionantes como siempre, sobre todo en esta época de nuevos comienzos y proyectos”, apunta Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer.

“El modelo Aquaracer Professional 200 es un compañero ideal para una vida frenética y memorable, llena de aventuras y logros, una vida superando los límites”. Llega en cuarzo para ampliar la oferta comercial, pero con el Calibre 5 y esfera azul ahumada puede ser un éxito. “Si uno contempla el modelo Aquaracer Professional 200, puede apreciar nuestra intención de crear un reloj para uso diario que, sin embargo, conserva el aspecto de reloj herramienta que los amantes de TAG Heuer esperaban de los iconos del pasado, como la Referencia 844 y los modelos de las colecciones 1000 y 2000. Representa una evolución de toda su historia”, detalla Guy Bove, director creativo de TAG Heuer. Como otros relojes de buceo que se han convertido en la base de la pieza sport-elegant de grandes colecciones en otras firmas, este Aquaracer nace con muy buen enfoque. Sí supera con creces el lema “Don´t Crack Under Pressure”.

Aniversario con renovación

Ha sido la marca menos activa en LVMH Watch Week, pero promete algo muy innovador en la Watches & Wonders, según confesaba Arnault, el joven CEO de TAG Heuer, en una reciente entrevista en Hodinkee. Autavia se reinventa en su 60 aniversario con nuevas funciones inéditas en su catálogo. Un crono flyback y el GMT, algo coherente con su doble naturaleza de pieza para automóvil y aviación. Esto dio el Cuaderno de Campo #LVMHWatchWeek 2022

Reporte económico LVMH