La revolución de la materia

Redes de pesca y botellas de plástico rescatadas de los océanos, mineral composite, LumiSuperBiwiNova, cristal de carbono, tántalo, Goldtech, Carbotech, carbono TPT, ceratanium… ¿Dónde están los límites? La revolución de la materia entra de lleno a la industria relojera.

Lo que en su momento pudo parecer moda pasajera, se ha convertido con el tiempo en una de las líneas de trabajo más intensas y productivas de la relojería. La investigación alrededor de la materia ha convertido a los relojes, en ocasiones, en puro espectáculo. Pero bajo ese ‘maquillaje’ estelar hay principio de funcionalidad, de rendimiento y de sostenibilidad.

Materiales inimaginables

Y este año 2020 no ha sido una  excepción. Han llegado al mercado relojes 100% ecológicos, en fibra de vidrio, con correas luminiscentes, cajas de compuestos de carbono y oro con superacero o tantalio, tejidos denim… La imaginación es el límite. Robustez y tecnicidad se enfrentan a ecologismo y ligereza pero compatibilizan con un deseado aspecto tecnológico y futurista. 

El carbono se ha convertido en el material estrella por su ligereza y resistencia. Muy utilizado en la investigación aeronáutica y en la industria automotriz, la relojería lo adoptó hace años y ahora da un paso más como materia prima de aleaciones insospechadas que aportan fenotipos realmente eficientes en la muñeca. 

Zenith ha presentado por primera vez en su colección Defy Classic una pieza fabricada íntegramente en fibra de carbono. Utilizando la composición de la fibra por placas, el efecto estético de la textura es único. Y su brazalete goza de una ergonomía envidiable por su ajuste fácil a la muñeca. 

Zenith Defy Classic Carbon basa su estética en el diseño oscuro de la caja y el brazalete de fibra de carbono, enfatizando así el intrépido lenguaje de diseño futurista y arquitectónico que presenta este reloj esqueletado. A través de su esfera abierta con un motivo de estrella se aprecia el calibre automático Elite de la manufactura, que también ha recibido un tratamiento oscuro de rutenio. A pesar de su estética black, la legibilidad está garantizada gracias al brillo verde de la Superluminova aplicada a las agujas e índices.

En octubre, Ulysse Nardin presentaba su primer hito en su compromiso con la economía circular marina con el lanzamiento de la nueva R-strap, una correa  compatible con los relojes Diver, Marine y Freak X fabricada con redes de pesca recicladas, una de las principales fuentes de contaminación plástica del océano.

100% ecológico

Apenas un mes después, llevó su compromiso más allá al presentar Diver Net, un concept watch en el que cada acabado ha sido diseñado para ser lo más ecológico posible. Un reloj totalmente innovador y  reciclado. Ulysse Nardin ha confiado la decoración de los elementos básicos de la caja, carrura, bisel y fondo a tres jóvenes diseñadores bretones que han generado un proceso para obtener gránulos de poliamida (Nylo) gracias al reciclaje de redes de pesca: FIL & FAB.

Aunque Diver Net de Ulysse Nardin sea un concept watch, se convierte en el paradigma de la era sostenible al tratarse de un reloj 100% reciclado, realizado a partir de redes de pesca y PET 100% recuperado del mar. Una forma más de manifestar el compromiso que Ulysse Nardin mantiene con la conservación de los océanos, de su flora y fauna. 

Para transmitir el mensaje de este reloj, Ulysse Nardin ha elegido a Mathieu Crepel, uno de sus ‘Ulises’, como embajador. Campeón del mundo de snowboard, medallista olímpico y surfista, está involucrado con The Water Family, una organización dedicada a la educación sobre la protección del agua y la salud del planeta.

Luminiscencia de otro planeta

Por su parte, Roger Dubuis ha presentado este año el Excalibur Twofold, provisto del icónico movimiento de doble tourbillon volante y limitado a ocho piezas, un reloj compuesto por tres primicias en una sola pieza: la caja y el bisel se crearon en Mineral Composite Fiber (MCF), un material desarrollado por Roger Dubuis y nunca utilizado en la industria relojera; los ángulos de los calibres de la placa superior del movimiento se hicieron luminiscentes gracias a un complejo proceso patentado.

Finalmente, la correa de caucho FKM también es luminiscente gracias a la tecnología empleada, cuyo nombre es LumiSuperBiwiNova.

Utilizado por Omega por primera vez en 1993, el tantalio o tántalo es un metal brillante de color gris azulado y más escaso que el oro, más duro que el acero y altamente resistente a la corrosión.

Su inercia lo convierte en una valiosa alternativa al platino. Oscuro, denso, flexible y altamente conductor del calor y la electricidad, es particularmente difícil de trabajar, lo que aumenta la rareza de su uso en el sector de relojería. 

Más duro que el acero

El Seamaster Diver 300M Chronograph de oro, titanio y tántalo tiene certificado Master Chronometer de Omega, es de 44 mm, una edición numerada hecha de titanio de grado 2, oro Sedna y tántalo, que se encuentra en la base del bisel y en los eslabones centrales del brazalete. Combinación potente de materiales. 

Richard Mille es uno de los nombres propios cuando se habla de incursión en materiales para sus creaciones. La última es el TPT Gold Carbon, que combina carbono con pan de oro, una combinación notable por sus características de resistencia y ligereza.

Su fabricación requiere un verdadero conocimiento y precisión en el desarrollo de programas de mecanizado y herramientas de corte adecuadas. La realización de este material se basa en el principio de intercalación de 45º de capas de TPT Carbon alternadas con pan de oro. 

Carbono de otro planeta

El modelo RM 07-01 Gold Carbon TPT presenta unas sensuales líneas curvas, propias de su caja tonneau, en este material avanzado. Está impulsado por el calibre de manufactura CRMA2, un movimiento automático esqueletado. Un elegante contraste entre robustez de movimiento y delicadeza, realzado por una esfera con zafiros negros y ónix en el centro.

Panerai Submersible Goldtech y Carbotech combina dos materiales muy especiales. Su caja realizada en Goldtech, una aleación de oro de color intenso y homogéneo por su alto contenido en cobre enriquecido con platino, circunda una esfera con índices aplicados y decoración satiné soleil.

En contraste, el Carbotech se utiliza en el bisel, la corona y el protector de la misma. Este compuesto consiste en láminas de fibra de carbono superpuestas con orientaciones alternas que se fusionan con un aglutinante de polímero.

Y no es el único material que triunfa en Panerai, que este año ha ‘buceado’ en otros materiales que acompañan a ediciones limitadas, como el nuevo proceso del tratamiento del titanio dlc y el Fibratech, derivado de las fibra de basalto.

El Laboratorio de Ideas de la casa florentina, además, creó su nuevo tejido Sportech para las correas. 

Otro integrante que se suma a la revolución de la materia es el Reloj de Aviador Cronógrafo Top Gun Edición ‘SFTI’ de IWC presenta una  caja fabricada en cerámica de óxido de circonio negra. El fondo de caja y los pulsadores del cronógrafo están fabricados en Ceratanium, un material tan ligero y duradero como el titanio y resistente a los arañazos como la cerámica.

Ligero y resistente a arañazos

El nuevo modelo se inspira en el reloj ‘Strike Fighter Tactics Instructor’, que fue creado en 2018 en honor a la Comunidad de la Aviación Naval de Estados Unidos y está disponible solo para los graduados de Top Gun del programa.

Gracias a la combinación de una caja de cerámica negra con un fondo de caja de Ceratanium, este singular cronógrafo cuenta con un código de diseño en negro mate, combinado con el verde militar de la correa.

Finalmente, el reloj de Girard-Perregaux,  Laureato Absolute Crystal Rock. Un imponente cronógrafo de 44 mm con caja de cristal de carbono —carbon glass, en inglés—. El peso total del reloj es 94 gramos. Un material de alta tecnología obtenido a partir de la combinación de capas de fibra de carbono y fibra de vidrio.