Con siete ediciones ya a sus espaldas, dos de ellas digitales, LVMH Watch Week se ha constituido ya en una cita de primer orden dentro del panorama relojero. Importante también por ser la primera de la temporada. Un factor psicológico que ya tuvo en su momento el Salón Internacional de la Alta Relojería (SIHH) antes de su conversión en Watches & Wonders.
Que una feria se celebre en enero sin duda tiene una gran ventaja. Como apunta Julien Tornare, CEO de Hublot, “tenemos una clientela ávida por conocer novedades y nosotros somos los primeros en dárselas”. Una capacidad de reacción a valorar, pero que también arrastra el inconveniente de la sobrepoblación de citas y la necesidad de repartir las novedades entre ellas. Con Watches & Wonders como gran escaparate anual, LVMH Watch Week aparece más como un aperitivo de lo que está por venir para las principales marcas del grupo de lujo. Vista desde esta perspectiva, la LVMH Watch Week aporta algunos apuntes interesantes de lo que veremos en 2026.
Una cita para europeos
Antes de analizar las novedades vistas, es necesario precisar que está edición de LVMH Watch Week 2026 ha tenido un cariz exclusivamente europeo. A diferencia de Watches & Wonders, el evento de enero está dirigido exclusivamente a prensa, sin presencia de retailers ni clientes finales. Hasta la fecha siempre había tenido un carácter global, con invitados de todos los rincones del mundo. El año pasado estaba previsto que el evento se celebrara en Los Ángeles, pero los terribles incendios que asolaron la ciudad californiana obligaron al grupo a cancelar el evento e improvisar dos alternativas: una en Nueva York para el público americano y otra en París para el europeo.
Quizás haya sido el buen resultado de esta provisional cita la razón que haya motivado al grupo francés a limitar esta edición 2026 a Europa. Una decisión que entra dentro de la lógica, aunque también ha hecho perder a LVMH Watch Week parte de la fuerza mediática acaparada en los últimos años. En cualquier caso, la reducción del evento al mercado europeo también tuvo su beneficio incuestionable para los presentes en cuestión de comodidad organizativa. Todas las firmas participantes se desplegaron en diferentes boutiques que el grupo tiene en Via Monte Napoleone, la calle comercial más famosa de Milán, reduciendo considerablemente la masificación de las presentaciones y los tiempos de espera.
La duda que nos surge ahora es si esta fórmula “milanesa” se repetirá en sucesivas convocatorias. La respuesta está aún en el aire. El propio Tornaré nos sugirió la propuesta de convertir LVMH Watch Week en una cita itinerante que vaya pasando de año en año por todos los continentes. Pura conjetura aún.
TAG Heuer y el año del cronógrafo
Comenzando por TAG Heuer, está claro q ue 2026 será el año del cronógrafo. La firma suiza recibió a los visitantes con una exposición histórica dedicada al cronógrafo. TAG Heuer quiere que el público perciba la marca como “el cronógrafo de referencia” y se esforzará durante todo este tiempo para conseguirlo. Han abierto boca con dos novedades con un enfoque muy comercial, pensadas para completar huecos del catálogo.
La primera es la versión XL del Carrera Chronograph Glassbox. Este modelo fue lanzado hace tres años con motivo del aniversario de la colección y con el propósito de sintetizar la imagen del Carrera en el siglo XXI. El Glassbox es un reloj de diseño moderno, pero con un marcado acento vintage, visible en su impactante cristal de tipo bóveda. Su componente histórico, y relación con el origen de la colección, motivó que las primeras líneas de la nueva colección estuviesen restringidas a modelos de 39 milímetros de diámetro. TAG Heuer corrige ahora esta limitación con tres versiones con caja de 41 milímetros. Todas están realizadas en acero y comparten el brazalete vintage, tipo “grano de arroz”, que poco a poco se va convirtiendo en el estándar de la colección Carrera.
La otra importante novedad es la primera versión Carrera del impresionante calibre Cronógrafo Rattrapante de TAG Heuer. Desarrollado en colaboración con Vaucher, este movimiento estaba hasta ahora solo disponible en la colección Monaco. Su llegada a Carrera sin duda busca popularizarlo entre los amantes de los relojes deportivos, aunque su alto precio (estimado en 127.000 dólares) lo hará disponible para apenas unos pocos privilegiados.
En cualquier caso, nos quedamos con el mensaje de TAG Heuer. Estaremos atentos a sus futuros cronógrafos.
La fórmula dorada de Zenith
La manufactura de Le Locle ha centrado su atención esta semana en el LVMH Watch Week 2026 en el Defy, su colección más potente de su catálogo junto a Chronomaster. Así que ya sabréis cuál será la estrella de Zenith en la próxima edición de Watches & Wonders. Centrados en el Defy, entre las novedades ha destacado su primer modelo con un movimiento tourbillon esqueletado.
El Defy Skyline Tourbillon Skeleton demuestra la voluntad de Zenith por jugar un papel activo en el segmento más alto del mercado. Lo hace siendo fiel a su filosofía. El movimiento es el protagonista, la estética apuesta por la línea más contemporánea y el color, azul en este caso, refuerza la apuesta visual de la maquinaria. Curioso que Zenith apuesta por un tourbillon tradicional (con puente) en lugar de la tendencia predominante de la versión volante.
La visión femenina de Bvlgari
La mujer centró toda la atención de la firma italiana durante este LVMH Watch Week 2026. Lo hizo bajo un prisma académico basado en la historia de la marca. Aunque el Monete fuera la pieza más celebrada de la nueva colección, aquí queremos destacar el Tubogas Manchette.
Un diseño icónico de Bvlgari que cambia en esta ocasión su sistema de construcción para adaptarse al acabado del brazalete. En lugar de estar fabricado a partir de un único hilo de oro moldeado, el brazalete está en esta ocasión compuesto de multitud de pequeños eslabones insertados uno a uno. Era el único modo de engastar su superficie con los diamantes y piedras preciosas de colores que la cubren.
Hublot en busca del nuevo azul
Ya sabemos la importancia de los colores en Hublot. Lo hemos visto en los nuevos Novak Djokovic GOAT Edition, aunque no fueron el único ejemplo de esta edición. Uno nuevo color se incorpora ahora la paleta cromática de la firma de Nyon con una oferta que incluye nada menos que cuatro modelos: dos masculinos y dos femeninos. Se trata del coal blue, que podríamos traducir por azul mineral. Más oscuro que el azul claro, pero sin llegar a los tonos oscuros del prusiano, el coal blue se presenta como un color moderno y versátil, en la misma línea que el exitoso verde aguamarina.
El más celebrado de las cuatro versiones es el Original Unico Titanium, basado en la actualización que Hublot hizo el año pasado del Big Bang con motivo de su vigésimo aniversario. No es la única novedad de esta línea que hemos visto en la LVMH Watch Week. También descubrimos cuatro nuevas referencias basadas en la mencionada colección Aniversario y que vienen a sustituir los anteriores Original.
Los movimientos no manufactura tienen los días contados en el Big Bang.
Jean Arnault, un personaje en ascenso
Todas las firmas mencionadas estarán la próxima primavera en Watches & Wonders para una segunda entrega de sus novedades. Pero en Milán también pudimos ver el trabajo de cinco casas del grupo que no estarán en la cita ginebrina. Nos referimos a Louis Vuitton, Gerald Genta, Daniel Roth, Tiffany & Co y L’Epée 1839. Curiosamente, las tres primeras están dirigidas por Jean Arnault, el hijo menor de Bernard Arnault y el único miembro de la familia que acudió a la cena de gala de LVMH Watch Week.
Esta presencia del joven Arnault fue motivo para que muchos de los periodistas invitados especularan con un creciente protagonismo del directivo en los próximos movimientos estratégicos del grupo francés. Todo el mundo habla maravillas del Jean Arnault, quien ha demostrado un profundo (y sincero) amor por la Alta Relojería.
