Hablar del Octo Finissimo Perpetual Calendar, que se declina en una nueva versión monocromática azul, es referirse a la batalla por el calendario perpetuo más delgado del mundo. Porque parte del ADN de Bvlgari es forzar los límites de lo posible en el grosor de los movimientos, sea cual sea la complicación.
El récord de la firma italiana en calendarios perpetuos utraplanos llegó en 2021 y se ha mantenido intocable desde entonces. Pero fue prácticamente durante los últimos diez años que surgieron algunos de los desarrollos más notables, cuando la fiebre por los ultradelgados estaba en su máximo apogeo.
Por supuesto, el primero en marcar el camino fue Patek Philippe con su Grand Complications Ref. 3940. Lanzado en 1985, estaba equipado con el Calibre 240 Q de 3.75 mm de grosor. Con un movimiento de tan finas proporciones, era natural que la altura total del modelo, medido desde el cristal de zafiro hasta el fondo de la caja, fuera de apenas 9 mm.
Más de 30 años después, en 2016, Vacheron Constantin lanzó el Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin. Gracias al Calibre 1120 QP/1, un movimiento automático de 4.05 mm de altura, el grosor del reloj era de 8.10 mm. Dos años más tarde, Audemars Piguet presentó su prototipo RD#2, con el Calibre 5133 de 2.89 mm de grosor y una altura de caja de solo 6.20 mm.
Más allá de los límites
Con el desarrollo del Calibre BVL 305, Bvlgari no solo rompió el récord del movimiento con calendario perpetuo más fino del mundo, al tener un grosor de 2.75 mm. El reloj completo rompía todos los esquemas con su altura de 5.80 mm, superando al de Audemars Piguet.
El Calibre BVL 305 no solo da vida a la nueva referencia, sino que equipa las variantes existentes del Octo Finissimo Perpetual Calendar en titanio arenado, oro rosa, platino y fibra de carbono. Está ajustado a una frecuencia de oscilación de 21,600 alternancias por hora (3 Hz) y ofrece una reserva de marcha de 60 horas.
Lo más destacable de este movimiento ultradelgado es su construcción en un solo plano. Esto significa que las complicaciones del calendario no se encuentran montadas por encima del mecanismo base, como se haría regularmente. En cambio, están todas integradas a un mismo nivel estructural, lo que le permite tener ese grosor tan insólito.
El número total de componentes, entre los que se cuentan 30 rubíes sintéticos para los puntos de fricción, es de 408. Esto nos habla de que no es un movimiento sencillo, sino que ofrece una arquitectura a la altura de su prestigio.
Distinción cromática
A nivel de acabados y diseño, la diferencia evidente con versiones anteriores es su particular estética completamente monocromática en color azul oscuro. La esfera barnizada en azul contrasta elegantemente con los índices impresos en color plata y las agujas esqueletadas tratadas con rodio gris.
La caja de titanio de grado 5 con tratamiento arenado cuenta con un recubrimiento PVD azul mate. La correa es de piel de aligátor azul. Solamente la corona, de acero inoxidable pulido, luce un inserto de cerámica negra, que también sirve para romper un poco con la uniformidad monocromática.
La facilidad de lectura está asegurada. Las horas y los minutos se indican con agujas centrales. Hay un fechador retrógrado a las 12 horas, mes y día en las subesferas inferiores, e indicador de año bisiesto a las 6. Todo enfatiza la sutileza y modernidad del diseño integral de su arquitectura.
No por nada el Octo Finissimo Perpetual Calendar fue acreedor de la Aiguille d’Or, la máxima distinción en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2021.
FICHA TÉCNICA Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar
- Movimiento: Calibre BVL 305 de manufactura, automático, 21,600 alt/h (3 Hz), 2.75 mm de grosor, reserva de marcha: 60 h
- Función: Horas, minutos, calendario perpetuo con fecha retrógrada
- Caja: 40 mm, titanio arenado, PVD azul, 5.80 mm de grosor, fondo cristal de zafiro, hermeticidad: 30 m
- Carátula: Esfera barnizada en azul con agujas chapadas en rodio gris e índices plateados
- Correa: Correa de piel de cocodrilo azul con hebilla de titanio pulido
