¿Y si la rebeldía de James Dean soñó realmente ser como la elegancia eterna de Humphrey Bogart? “El arte de la fusión” está redefiniendo valores clásicos. Si el Integral se atrevía a reinterpretar el código sport-elegant con la cerámica, el nuevo Big Bang Integral Time Only es una apuesta de la manufactura de Nyon por lo esencial fuera de lo común. Lo más interesante es que Ricardo Guadalupe no tiene fe en el acero, así que no es necesario para la firma de Nyon fabricar sucedáneos o replicantes que compitan con el Nautilus, Submariner o Royal Oak. Tras potentes desarrollos mecánicos, diseño deportivo de vanguardia con materiales únicos y la industrialización del zafiro, entramos en una nueva fase mecánica de renovación casi espiritual. Hublot experimenta con Time Only y la metafísica minimalista.
Big Bang Integral “Time Only” es un tres agujas con fechador en caja inédita de 40 mm. “Nadie se lo esperaba, así que, evidentemente, lo hemos hecho: un Big Bang Integral más compacto que nunca, vivaz, poderoso, pero, al mismo tiempo, más elegante que ningún otro”, no le falta razón a Guadalupe cuando apunta que nadie lo esperaba. “Un auténtico ejercicio de diseño relojero que conserva nuestro código estético y técnico en un formato totalmente inédito para nosotros. Dicho y hecho, con un Big Bang Integral que demuestra una vez más su versatilidad y modernidad”, detalla el CEO de Hublot.
Time only, only time
Time Only puede ser interpretado como un signo de madurez de la firma. Hublot es una casa moderna que no ha de profesar culto a ídolos antepasados centenarios. Y ya no siendo tan joven, sólidamente posicionada en muchos mercados, busca establecer principios esenciales y nuevas cuotas de clasicismo. Tres lanzamientos en titanio, cerámica “all black” y oro amarillo, esta última una tonalidad muy clásica de oro que también cobra fuerza este año en la paleta de color de Hublot —Unico, Classic Fusion y Spirit of Big Bang se presentan por primera vez en oro amarillo—.
Con un nombre austero “Time Only”, la caja de 40 mm reduce su grosor y su característico brazalete integrado gana en ergonomía, obviamente, por el ajuste de tamaño. Tres eslabones pulidos y satinados con acabados achaflanado y biselado pieza por pieza. Si tomamos esta nueva dirección de depuración estética y funcional, sería interesante ver cómo aplicaría la firma su lema “Be First, Different and Unique” a los clásicos sport-elegant bimetálicos. Aunque ya tenemos combinaciones que fusionan materiales y, de nuevo, ya sabemos que el acero no interesa mucho a Hublot.
Time Only, hermético a 100 m, exhibe el calibre automático MHUB1710 con una reserva de marcha de 50 horas. Los Big Bang Integral Time Only de titanio (17,800 USD) y oro amarillo (49,400 USD) pasan a formar parte de la colección. La versión en cerámica negra, en cambio, será una edición limitada de 250 piezas en este caso (19,900 USD), como todas las anteriores “all black” confeccionadas por la firma relojera. La gran apuesta de Hublot en esta LVMH Watch Week 2022 en formato digital.
